Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками

Я надеялся, что хоть кто-то обратит внимание на это решение и дополнит особенности применения пластиковых труб.
По ГОСТ_у и СНиП_ам на “ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ”, запрещено ставить пожароопасные трубы для дымоудаления, поэтому, на это надо обращать особое внимание, для соблюдения ППБ и ТБ.
Так как мы живем в современном мире, то на рынке продаются газовые котлы с высоким кпд (конденсационные), у которых на выходе, низкая температура продуктов горения 40 – 90°С, и для них, выпускаются специальные “высокотемпературные” полимерные пластиковые трубы, выдерживающие температуру 120-200°С.
Маркируются они PP-FE, т.е. полипропилен, а дальше не помню, F – возможно Fiber, поправляйте меня.
Трубы могут быть как жесткие так и гибкие, как одиночные так и коаксиальные, с ревизионным лючком так и без, с диаметром от 60мм до 100мм, короче, многообразие ассортимента пластиковых труб для дымоудаления большой, что позволяет собирать различные конструкции для отведения отработанных газов.
Естественно, обязательным условием служит, установка тепловой аварийной защиты, на недопустимость превышения температуры дымовых газов, чтобы не расплавились PP-FE трубы. Обычно, отсечка устанавливается на 80-85°С.
В качестве температурного датчика, можно использовать термостаты KSD-ки, на соответствующую температуру срабатывания и или регулируемые KST-206-207 или KTD, типа как в утюгах.


Для информации, канализационные ПВХ трубы, имеют верхнюю температуру эксплуатации 65°C, при t= 150-220°C, они плавятся. Возможное периодическое воздействие жидкостью с температурой до 70–90°C.

 

Очень кратко, горячие газы из горелки поднимаясь вверх, “омывают” варочную панель и попадают в воздушный теплообменник, где охлаждаясь, опускаются вниз. Далее, охлажденные газы входят в дымовую трубу, через которую они удаляются наружу.

В качестве теплоизоляции горелки, использовал остатки от высокотемпературного огнеупорного одеяла из керамического волокна толщиной 10-12мм, с рабочей температурой +1100°С, кратковременная - до 1260°С.

Дополнительный экран, отражающий тепловое излучение, взял от старой газовой плиты, а именно, алюминиевую фольгу, которой была покрыта снаружи, железная духовка.
Если варочная поверхность не используется, то её обязательно надо теплоизолировать, для этого взял крышку от кастрюли и во внутрь её уложил кусок керамоволокна, и этой конструкцией накрываю горячую панель.

Как раннее писал, что для контроля температуры в ИК(I) и не только, применяю биметаллический термометр, с рабочим диапазоном +50-+500°С.

Единственное, я зонд(шток) термометра устанавливаю через защитная гильзу, которую заранее ввариваю в ИК. В данную гильзу, можно установит и другой датчик.
Есть модели таких термометров и с более длинным штоком, например.


Существуют “накладные” термометры на печи, с магнитом и подвеской, с разными циферблатами.


Подобного типа термометры, это “показометры” и перед использованием(установкой), их надо проверять.
Для эксперимента биметаллического термометра(БТ), т.е. его точность показаний по своему циферблату, надо взять металлическую банку, соответствующего размера, насыпать в неё мелкий песок, в который воткнуть испытуемый термометр и рядом с ним термопару – датчик от цифрового термометра.
Устанавливаем эту конструкцию на газовую плиту, включаем газ и по мере прогревания песка и соответственно роста температуры, снимает и записываем показания всех термометров. А дальше делаем выводы и корректируем (БТ).
К сожалению, данный тип термометра не имеет специального регулировочного винта, для подстройки показаний, поэтому, придется корректировать шкалу циферблата.
Примечание.
Иногда, для нагрева каких либо деталей на газовой плите, лучше использовать горелку в однофакельном режиме горения.
У меня горелки вертикального типа, я просто удаляю колпачок-рассекатель и огневой насадок. После поджига газа, формируется один мощный, центральный факел в горелке.


Кто хочет выводить показания температуры в блок управления горелки, то для них есть “приборные” цифровые термометры, например, модель XH-B310.

Здесь уже используется датчик температуры, термопара типа-K.
В данной модели, провод от датчика, всего лишь 0.5метра, поэтому, если захотите длиннее, то надо заказывать отдельно готовый кабель с термопарой нужной длины, или покупать специальный компенсационный кабель для применяемого типа датчика, или спец. удлинительный кабель(термопарный кабель), но последний дороже.

Продолжение следует, по тему данной горелки, но в другой ветке, о её особенностях.

 

Сильно НЕ присоветую пользовать ХН-В310 !! ЭТО что то саможивущее по себе для себя. Проверил от разных продованов.

 

Странно, а у меня работает. Их даже подключают к Arduino.
Надо искать причину, первое, проверяем питание.
Данный термометр, имеет две ЛДОшки, на 5В и 3.3В. По документации, их надо “обвязывать” емкостями, вход и выход, по 10 мкФ, а в реалии в схеме 3.3В на выходе нормальный стоит, на входе 5В и 3В, впаян один конденсатор 0.1мкФ, и такой же на выходе 5В.
Примечание: ЛДОшка – это линейный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO- Low Dropout) и сверхмалым током потребления.

У модели XH-B310 есть термистор, для компенсации “холодного” спая, который установлен возле колодки подключения термопары, так вот, если его обдувать, то действительно, показания термометра будут колбасить.
Прогонял этот цифровой термометр(ЦТ), в связке с TM-902C, и разница в показаниях не очень отличалась, но больше всего на высоких температурах, 20-30 градусов в диапазоне 400°С и выше.

Кстати, появилась кнопочная модель TM-902C на 3В, так как две более старые ЦТ, были на питание 9В.

 

Могу добавить, что термометр модель XH-B310 имеет винт (который прижимает термопару) из черного металла. В моей печке он установлен к днищу, причем вкручен в гайку из нержавейки. Так вот, на следующий сезон выкрутить его не удалось, он обломился. От высокой температуры оцинковка или никелировка окислилась, выглядел ржавым. Пришлось повозиться и изготовить винт из нержавейки.

 

Подключать к Арде данную плату ,на мой взгляд не имеет смысла.На Арде лучше сделать полностью своё изделие ,чем изобретать симбиоз .

 

Да действительно, очень часто, одну деталь они делают из нержи (защитную трубку), а другую(болт) из обычной стали. И это в лучшем случае, у меня некоторые экземпляры были все из магнитной стали.
Та же картина и с биметаллическими термометрами, я их приобретал у разных продавцов, и только у одного было все из нержавейки и правильно настроено. К сожалению, это их натура(Китайцев), и её не исправить.
Помню, у одного была перепутана настройка по температуре, т.е. шкала циферблата по Фаренгейту была равна Цельсию и можно было до 1000°С провести замер, естественно один раз.
Мне понравился термометр со стрелочным маркером в виде бегунка, установил нужный диапазон и контролируй температуру. Такой маркер, без проблем можно зделать и самому.

В принципе, можно и не ориентироваться на температуру(шкалу), тогда, надо при настройках и прогонах горелки, установить маркер-бегунок в то положение, на которое указывает стрелка термометра, при котором горение происходит оптимально, но тут нужен опыт, чтобы по характеру горения добиться правильного баланса.

Теперь по поводу кабеля с термопарой, очень часто китайцы плохо разделывают гильзу с ТП, где провода оплетки коротят на термопарные провода, это плохо, результаты измерений, будут неверные. Поэтому, многие покупатели, сразу же переразделывают термопару.
Разобранная ТП при плохой разделке. (Фото не мое.)

Согласен, но как говориться: "Каждому своё".