Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll

Пункт 8. На третьем фото, посредине котла на стенке, черное пятно от отработки.

 

Котел работает 5 дней без остановки. Температуры днем плюсовые, запускается редко 2-3 раза в час. Все-таки почему середину, как будто забрызгивает отработкой и она не сгорает?

 

Все правильно! На границе горения малая температура! При более длительном времени работы все пройдет! Скорее всего малая температура! При достижении температуры более 800 градС, углерод сгорит!

 

Очень похожую картину пришлось исследовать. Сжигали, потом моделировали процесс на специальном программном обеспечении, и пришли к выводу, что топливо неоднородное. Вероятно присутствует и влага и гликоли (полусинтетика скорее, или отработка с дерьмом перемешана), а может и тосол. Примеси расслаивают факел на две зоны - в одной температура может достигать 2000 С, а в другой меньше 1500, соответственно парциальные давления разные, факел начинает заваливаться. Но тут следом другая проблема - диаметры частиц топлива не равные - те что меньше 20 микрон сгорают при вылете из горелки, а те что более 40 микрон пулей пролетают и выгорают (если повезет) в конце топки. И во как раз примерно до середине топки, на 1/3 о ввода горелки такая точно картина наблюдалась, как у вас на фото.
Кстати, и про течет так же как у вас описано выше - тоже было.

 

Насчёт неоднородности, качества отработки вы правы. За 5 дней работы при том, что днём до +15 градусов, ночью -2 - +3. Котёл работает мало. На дне расходной ёмкости горелки была вода, слил почти литр.

 

Есть возможность брать отработку масла Роснефти МТ16П или М16П. Применяют это масло на маломерных судах. Минералка и соответственно однородно по составу. Взял 20 л попробовать, визуально факел стал существенно ярче. Смущает вязкость. Что скажете?

 

revizor, извините, что лезу с советом, но я бы как-то все таки решил вопросы, связанные:
а) с дымоходом
б) с теплоизоляцией передней двери.

То, что у вас где-то что-то недогорает и внутри котла подтекает это можно отложить на потом. А вот если теплоизоляция котла рассыпется, то либо вы попадете на очень приличные деньги (сталкивался пару раз несколько лет назад - цифра за новую и оригинальную была около 30 000 рублей с доставкой 2-3 месяца), либо вам нужно будет восстанавливать самостоятельно. Тема про восстановление теплоизоляции самостоятельно точно есть на форуме, где - не помню.

А то, что у вас потрескалась изоляция за абсолютно смешной срок эксплуатации говорит о ее перегреве (а это связано и с горением, и составом топлива и отводом дымовых газов и тд).

 

А что именно? Слишком вязкое?

В принципе пробуйте разные варианты. Мешайте масла разных вязкостей и составов. Экспериментируйте, в этом нет ничего страшного, это наоборот отлично! И придете к такому варианту, которым вы будете довольны. И этому варианту многие еще позавидуют.

 

За советы спасибо, тем более, что ваши всегда корректны и безоценочны касаемо личности участников.
Вы считаете, что все-таки потрескалась изоляция из-за перегрева? Я просто думал, что это больше связано было с хлопками и детонациями (что я описывал выше по теме) пока мы экспериментировали с настройками и запуском

 

Да вязкость больше, чем у такой отработки которая с автосервиса. В которой соотвественно все подряд, синтетика и т. д. Ну а так если посмотреть минералка и минералка. Насчёт пробовать вас понял, тем более, что горит визуально лучше.

 

Мне кажется, что да.
Я просто видел разное оборудование в работе, у которого хлопки гораздо чаще были чем у вас.
Это вас тут подхватили и стали направлять в нужное русло, а ведь многие просто с этими хлопками топятся, не обращаясь никуда. Просто думая, что это нормальная работа.

А у одного человека были хлопки (и детонация) + вибрация приличная самого котла (котел был не закреплен + стоял на кривой поверхности). Котел ходуном ходил.

При этом, ни у одного из них изоляция не рассыпалась.

Я пребываю в шоке от того, что изоляция рассыпалась за такой смешной срок службы. Ваще капец!

 

Интересно в контексте вашего исследования новая информация (см. фото). Остановили котел
очистили полностью от нагара сажи и т.д. в том числе турбулизаторы, отверстия под них. Сожгли 20 литров отработки из чистой минералки (без синтетики и т.д.). Я писал выше "отработку масла Роснефти МТ16П или М16П". Картина с "забрызгиванием" изменилась см. фото.

 

revizor, по фото мнение такое:
- отработка любит объем топки, в жаротрубной топке объема мало - чтобы его эффективно использовать мощность горелки должна быть меньше расчетной мощности котла,
- керамический мат это хорошо, впитывает вредные вещества как губка, но лучше если он будет тоньше и менять его по мере износа (это и полезный объем топки увеличит, и снизит охлаждающий эффект, а на состав дымовых не повлияет, т.к. там поверхностный контакт превалирует),
- утеплить дверцу надо, обеспечить плотность закрытия.

 

Energomagazine за советы спасибо. Вы думаете у меня еще проблема в том, что мощность котла 140 kw, горелка 150 kw? На что это влияет?

 

У вас нормально подобран котел под горелку по мощности.

 

на недожог топлива, когда выходите на номинал.
Постарайтесь эксплуатировать горелку на 75-85% ее мощности, чтобы не было проблем.

 

Судя по фото, следы сажи говорят о недожоге. По хорошему добавить немного вторичного воздуха. А вот по поводу подбора котла и горелки вопрос спорный. ПО теории, 140 котел и 150 горелка - это отлично. Но, как показывает практика, именно масляные горелки типа Кролл не подходят для такого расчета и являются исключением из правила. На мой взгляд, это обусловлено низкой напорностью таких горелок, в отличие от дизельных и газовых. В итоге, в "малых" котлах горелка "задыхается", начинает хлопать и даже может стрельнуть в обратку, т.е. в себя... Если брать наоборот, горелка 150, котел 160-170, то ситуация значительно меняется в лучшую сторону. Либо ставить дополнительный вентилятор к дымоходу и регулировать аэродинамическое сопротивление топки. Этот вариант хорош, опробован и показывает хорошие результаты. Если горелка значительно меньше котла, то топливо не догорает из-за недостатка температуры по краям факела и на стенках возможно образование черных нагаров.

 

У ТС горизонтальные колена дымохода на выходе из котла. Поэтому он имеет определенно проблемы с сопротивлением.
Воткнуть вентилятор и создать принудительную тягу конечно вариант, когда напрочь дымоход игнорится и все циклится на хлопках и недожеге.

Белечье колесо с электродвигателем Kroll, на мой вкус, создает хороший поток, способный продавливать камеры сгорания при условии, что сопротивление топки и дымоход это позволяют.

 

Так и что делать Авангард? Менять колена или вентилятор? А то, что длина дымохода в вертикальной части на улице 10 метров при диаметре 200 мм. Разве это не перекрывает вопрос с горизонтальным участком длиной в 1,5 метра (кстати не совсем он горизонтальный, но почти). Я просто, как не специалист думаю, что тягу у такой длины дымохода должна быть хорошая. Наверно не верно понимаю, просветите уж кстати хлопков и потеков уже давно нет, больше вопрос интересует чтобы максимально хорошо сгорала отработка.

 

Что делать? Я бы делал сначала дымоход - убирал горизонтальный участок, потом, скорее всего, убирал еще одно-пару метровых колен сверху. Потом играл с турбулизаторами, топливом, настройками.