Как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел?

Конструкция моей горелки, как мне кажется, ничем не отличается от вашей (в 90% они одинаковые)
Я понял Ваше решение. Вы предлагаете поставить киловатный паяльник, т.к. если не ошибаюсь, отверстие под нагревательный элемент там почти =1 см. Только возник вопрос - у вас горелка с предпусковым нагревателем или нет?

 

Ну во первых, киловатт это 1000w. А у меня стоит100 w. Киловатта будет многовато, в любом случаи Вам придется экспериментировать. Можно подобрать нагревательный элемент ватт на 300 с регулятором и в процессе эксплуатации настроить оптимальный режим распыления. Здесь мощность вашего нагревателя напрямую зависит от того, сколько отработки Вам нужно нагреть за единицу времени. А это в свою очередь зависит от мощности горелки. И расположить этот нагревательный элемент нужно как можно ближе к распылителю. Тогда и запускаться горелка будет проще. На данный момент у меня сделано немного не так между нагревателем и распылителем 50мм. Горелка запускается с задержкой (пока не выдавит холодное масло, буду переделывать), вчера весь день молотила без сбоев. Три раза глушил и запускал в нормальный режим выходит минуты за три.

(Только возник вопрос - у вас горелка с предпусковым нагревателем или нет?)

А мы с Вами что изобретаем? У меня обычная дизельная горелка, которую я попытался переделать на масляную, гореть горит. Остается отладить авто запуск, чтобы можно было оставить без присмотра, и спать спокойно!

 

На неделе поэксперементирую с подогревом отпишусь что получилось.
А насчет предпускового нагревателя - я имел ввиду заводской, который устанавливается непосредственно перед насосом или в монтируется в корпус насоса.
Просто у меня насос плохо качает густое масло и я задумался о установке 2-х нагревательных элементов - перед форсункой и в корпус насоса.

 

Внимательно прочитайте пост №18, я там все подробно описал, как у меня всё поставлено.
Я сегодня посмотрел заводскую горелку, работающую на отработке, производство США. По большому счёту отличие от дизельной не велика, но складывается все с мелочей. Там есть компрессор, который помогает распылить масло. Причём компрессор не велик, размер его такой же как у вакуумного насоса легкового автомобиля, что обычно ставят в задней части генератора. Я не думаю, что у него велика производительность. Примерно так же устроен догреватель, только он там значительно большего размера, но отработанное масло в него поступает совершенно холодное. Да по утверждению хозяев горелки, запальная искра горит не переставая, пока горелка находится в работе. Разница в распылителе, там он устроен по принципу пульверизатора.

 

На мой взгляд, сравнивать только по внешнему виду горелки для их предназначения - крайне недостаточно. Для энтого целесообразно рассматривать их технические характеристики общие и характеристики отдельных его узлов (деталей). Канальные проходные диаметры, расходы топлива в отношении к мощностям компрессоров и электродвигателей (для отработки воздуха требуется больше чем для соляры на 15-25%), характеристики тэнов (температуры настройки и тепловые свойства, электрическое сопротивление тэна для отработки должно быть выше чем на соляру, если сравнивать горелки с одинаковой производительностью), характеристики насосов по вязкости преодоления, параметры настройки автоматики и пр.
Если даже характеристики на электродвигатели совпадут, то надо учесть класс электродвигателя по EF (с обычным или повышенным КПД) - что внешне отличается видом и габаритами. Если совпадут характеристики тэнов, то это не значит что внешний вид у них будет одинаков - витки нагрева могут быть из разных материалов с разным сопротивлением, а это уже изменчивые габариты. И т.д. и т.п.
Как пример приведу две странички на горелки одного производителя E&M, брэнд Испании, основное производство в Китае. Внешний вид можно догадаться с каких брэндов взят (но это только дизайн коробки), а нутро разное, но в них есть характеристики, по которым можно сделать выводы приблизительно. Здесь Light-Oil - горелки для "лёгких" нефтепродуктов, Heavy-Oil - горелки для "тяжёлых" нефтепродуктов, выбрал примерно в одинаковом диапазоне. Попробуйте сравнить характеристики на 15 и 16 модели между собой, а потом сравнивать их с характеристиками других брэндов для таких же диапазонов. Логично?

 

Я так понимаю этот камушек в мой огород, да я не профи, в этом деле я дилетант. Но Ноев ковчег тоже строил не профессионал, а вот Титаник……. Ну да это дебаты, а мы здесь не для этого собрались. Теория хороша лишь тогда, когда она подтверждается практикой. Ну так вот я не встречал горелок работающих на дизельном топливе с подогревом топлива. И поэтому мне не понятна следующая фраза -(температуры настройки и тепловые свойства, электрическое сопротивление тэна для отработки должно быть выше чем на соляру, если сравнивать горелки с одинаковой производительностью), а насколько я знаю со школьного курса электрическое сопротивление тэна напрямую зависит от его мощности (то есть потребления электроэнергии) и как следствие выделение тепла, нужного нам для нагрева отработки. В моем случае мне за час нужно нагреть около 1,2л. отработанного масла и как мне кажется мои 100 вт. с этим справляются. Ну а насчёт двигателя соглашусь, работает с нагрузкой, да и насосу (причём любому) качать отработку не очень то нравиться. Вот поэтому я отработку подогреваю предварительно до 50-90 градусов. Да и про конструктивные отличия горелок я тоже написал. Недостатки в моей работе конечно есть и я над ними работаю.
Мне пока не удается справиться с электророзжигом.

 

Последние годы многие брэнды свои дизельные горелки (хотя и раньше таковые были, может Вам не попадались) дорабатывают под сжигание отработки и неликвидов с низкой калорийностью.
У меня совершенно не было намерений Вас чем-то задеть, хотел только показать свой путь сравнения (так что мой "камушек" останется со мной ) - очень внимательно перечитывал все посты, и задумался над тем, что бы мне понадобилось для этого. :-)

 

Хочу поделиться своими экспериментами. Экспериментировал по поводу розжигу автоматикой своей горелки. Тут есть над чем подумать. Так как запальная искра бьет около 30 секунд, и если нет возгорания, загорается авария. Распылитель холодный, отработка льется струйкой, загораться не хочет. Чтобы устойчиво распылялась и загоралась отработка, пришлось намотать нихром непосредственно на распылитель. Его я включал только во время запуска. Это конечно усложнило схему. Но в награду за терпение все заработало. Но долго радоваться не пришлось, вылезла другая проблема, фотоэлемент не всегда видит пламя, так как пламя на отработке не такое яркое как на солярке. Экспериментировал с двумя разными распылителями 1,6 л.ч. и 4,71л.ч. С распылителем 4,71л.ч. горелка разгоралась стабильнее, аварий не выдавала. Но меня больше интересует маленький (на 1,6 л.ч.) распылитель. И мне кажется, что вот его отладить в автоматический режим у меня как раз и не получиться. Да и отработка на таком маленьком распылителе должна быть идеально отфильтрована.

 

А до скольких градусов (примерно) вы разогреваете отработку перед форсункой? И какое за время примерно все происходит? После розжига разогрев прекращается?
Спрашиваю потому, что у меня дизельная горелка с предварительным разогревателем, хотел сравнить температуры и временные диапазоны. Может просто придется перенастроить программное реле.
Спасибо.

Если что-то и где-то не прочитал - не ругайте. Я только вникаю в суть вопроса.

 

Да нет, все вопросы понятны. Производители некоторых масленых горелок нагревают до 71 градуса. Я пробовал разные температурные режимы от 70 до 110 градусов и большой разницы не увидел. Нагревательный элемент у меня тот, что находится между насосом и распылителем 100w до 85 градусов ,он нагревает его за 3 минуты. Этот момент зависит от конструкции самого нагревательного элемента и объема нагреваемого масла. Этот нагреватель я не выключаю, холодное масло не распылить. А вот что бы сработал электророзжиг, пришлось намотать на сам распылитель еще один нагреватель. Распылитель нагревался 30-40 секунд, запуск горелки в 90% случаях был успешным. Спустя пару минут горячая отработка из основного догревателя достигает распылителя и тот нагреватель, что на распылителе можно отключить.
p.s. Сразу хочу предупредить, что нихром намотать на распылитель нелегкая задача. А самое главное что, оказалась не практичная в потоке воздуха, он у меня сгорел в течение недели. Надо искать другой вариант нагрева распылителя.

 

Как вы смотрите на то, чтобы в магистраль между горелкой и емкостью (с отработкой) внедрить подогреватель, ну например проточного нагревателя и в горелку вне зависимости от внешних факторов подавать постоянно отработку одной температуры (допустим те же 70-80 градусов)
Примерно, думаю, поставить фильтр отстойник от какого-нибудь большегруза и в него вмонтировать тЭн . Думаю 1-2 литра нагреть до 70-80 градусов будет легче, туда же завести обратку с горелки
Какие мысли на этот счет?

И какой мощности нужен тэн, чтобы минут за 5 разогревал 2 литра масла (не надо расчетов так на вскидку мысли)!

 

Я уже писал, как сделано у меня. У меня греется емкость в 100 литров от системы отопления, она же является отстойником. Греть надо обязательно, иначе не отфильтровать. А плохо фильтрованное масло будет забивать распылитель. Так что Ваша мысль верна. А тэн ватт на 500 думаю, будет достаточно, но все равно придется ставить терма регулятор. Иначе масло перегреется и закипит, горелка потухнет, а это не безопасно! Тут многое зависит как Вы собираетесь использовать свою горелку. Если круглые сутки, то мне кажется, то целесообразнее греть системы отопления. У меня этот бак стоит в 4 метрах от котла. В бак я опустил металлическую батарею. А магистрали положил в один жгут и утеплил. Топливный фильтр (он у меня от КамАЗа) закреплен на баке. Заборник я сделал плавающим (с поплавком) из мелкой сетки, что позволяет все время забирать более горячее и чистое топливо. А так как магистрали идут в одной связки, масло на насос приходит теплое. Остается подогреть его после насоса перед распылением.
P.S. и ёщё бак нужно делать с отдушиной на улицу.

 

Привет!
Как переделать дизельную горелку на сжигание отработки, можно в общих чертах увидеть на прилагаемом чертеже.

 

Горелка Herrmann.
Снимки переделки моей горелки

 

Я тоже умею переделывать горелки на отработку.
К примеру несколько фотографий.

MfG Peter Becker

 

Подпорная шайба, похоже, самодельная... Удается загнать вторичный воздух в корень факела?

 

Это единственная подпорная шайба, которой я доволен. В 70-х годах прошлого века такую конструкцию использовала фирма Tyssen. Ширина пазов должна быть 1,6-2,0 мм.
Если отработка хотя бы отстоянная, то чистить шайбу нет надобности.
mfg

 

А что за котел? Топка, похоже, реверсивная. Вот только водой не омывается. "Горячий стакан" по второму ходу получается? Не прогорает?

Пламенная труба с заужением на конце должна быть - иначе как вторичный воздух в центр загнать?

Шайба на первом фото (на столе) не имеет сквозных прорезей, на остальных фото прорези сквозные . Не понятно. Шайбы разные.

 

Добрый день.

Спасибо за вопросы.
Котёл Viessmann "vitola-biferral. Топка действительно реверсивная и стакан неомываемый. И прогоревший стакан пока не попадался. Такие котлы производит также Buderus, Sieger, Wolf и многие другие.

Пламенная голова не должна быть с заужением. В итоге получается не недостаток вторичного воздуха в центре факела, а переобеднение смеси. Вторичного воздуха нужно так мало, что при коэффициенте избытка воздуха равном 1,3, заслонка на горелке практически закрыта.

По поводу шайбы. Это одна шайба. Просто пазы я прорезал уже при окончательной сборке. Кстати, я пробовал работать с глухими шайбами фирмы MAN, но ничего не получается из-за слишком высокой скорости воздуха в зоне форсунки. Происходит отрыв пламени.

С уважением
P.Becker

 

Непонятно назначение крайнего справа патрубка (на фото 3, на работающей горелке). Слева - направо вроде бы все понятно: первичный воздух, подача масла, обратка масла (циркуляция при продувке). А еще один куда?
Интересно было бы посмотреть на фронтальный вид подпорной шайбы в сборе с пламенной головой.