Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками

Может я чего не понял, но у меня горелка а не печь.

 

Нет, вы все правильно поняли, это я сделал ошибку написав "печь", хотел сказать камеру сгорания горелки

 

как успехи ?

 

А как всё начиналось?

Надо огонь уважать! Ато можно прость сгореть.Юрий Воронеж.

 

Здравствуйте. Может кто выложить полный чертёж данной горелки со всеми размерами? Мне нужна для установки в котёл ДОН-16. Поделитесь,кому не жалко!

 

Может быть, кому то будет интересно, я хочу поделиться некоторыми простыми способами улучшения (доработки) “укороченных” пряможёговых горелок на отработанном масле типа Turk Burner, которые предназначены для временных установок в печи. Я не знаю, как их правильно классифицировать, но это не важно.
Пример рассмотрим на моих двух б/у горелках, одна выполнена из трубы 80, воздушный кожух 100, чаша пиролизная - заглушка под 80-ку, вентилятор – центробежный BFB1012VH, 2.7А(мне он нравится из-за его широкого спектра регулировки скорости);

вторая, сварена для экспериментов из профильной трубы 50х25 в виде восьмигранника, вентилятор - осевой серверный б/у 60х60х32, 1.6А.

Данные горелки, свои функции, конечно же, выполняют нормально, но мне хотелось бы их улучшить.

Для эксперимента будем использовать: 1) перфорированный диск, 2) крестовину и 3) разделительный диск с перфорированным цилиндром(классика) или крестовиной.

Смотрим видео экспериментов с горелкой из трубы 80_ки.

Вначале её обычная работа, без вставок, но с дожигателем - пирамидка, затем с различными вставками. И в завершение работа горелки на эмульсии (вода+отработка 1/1).

1. Перфорированный диск.
При вводе перфорированного диска вертикально в горелку, “выброс” пламени уменьшается. Диск раскаляется, и тем самым улучшая процесс горения.
Нормальный результат.

2. С крестовиной, горение в горелке разделяется на четыре зоны и “выброс” пламени сильно уменьшается. Сама крестовина раскаляется, что способствует лучшему процессу горения.

Неплохой результат.

3. - Разделительный диск
Основные функции разделительного диска мы все знаем, это:
- пережим, для уменьшения уноса и задержания пиролизных газов;
- создание эффекта эжекции;
- и так как диск раскаляется, соответственно лучше сгорают пары отработки.
В моем случае, эжекция минимальна, и скорей всего её нет, т.к. верхние отверстия над диском, просверлены тангенциально, а надо радиально и с небольшим подъёмом (примерно 10-12 градусов), и в пиролизной зоне горелки больше отверстий, чем надо, да и размеры горелки маленькие, короче говоря, у нас пряможёг.
Диск можно установить как на нашу крестовину, так и на перфорированный цилиндр.
В итоге, результат получился лучше, чем с одной вставкой - крестовина.

4. - Проводил эксперимент с отработкой в виде эмульсии, понравилось соотношение не более 50% воды в отработке, потому что при соотношении 1 к 1 происходили внезапные погасания горелок. Единственный огромный минус в том, что это лень готовить эмульсию, затем, разжигать - вначале надо на чистой отработке, потом только после прогрева горелки добавлять эмульсию.

На втором видео, эксперимент проводился с горелкой из профильной трубы 50х25 сразу же со вставкой – разделительный диск.
В начале, оптимальная подача отработки от 2-3 капель в секунду до слияния их в тонкую струйку, затем максимальная подача топлива, т.е. краник бачка полностью открыт, и в завершении опять вернул на 3-4 капли в секунду.


A. При “сбалансированности” подачи топлива и кислорода, все сгорает в модифицированной горелке и на выходе получаем очень горячий поток сгоревших газов. В данном примере, на горелке установлена дополнительно камера с пережимом в виде сопла(выполненная из перехода 80/50) по аналогии амбразуры(горловины) циклонной топки. В идеале же, надо ещё подавать подогретый воздух (вторичку) тангенциально в камеру с пережимом.

B. При большой подаче отработки в горелку (вторая половина видео), образуется высокое содержание пиролизных газов которые догорают за пределами горелки. Появляется очень громкий, свистящий звук от горелки, который видеокамера не может передать.
Это нормально, мы же все равно данную горелку устанавливаете в печь, где догорание происходит в её камере.
В данном примере, установлен диффузор из куска трубы 125(5")

В качестве емкости для отработки, применял баллон из под хладагента 11кгяи больше, с родным краником. При экспериментах, он подвешивался на высоту примерно 1.7м. Обязательное условие, вовремя подачи топлива в горелку, присутствие затвора, который я выполнял в виде обычной петли из той же самой подающей трубки.

Подводя итоги, мне бы хотелось остановиться на двух вариантах вставки, это одна крестовина и крестовина с разделительным диском, т.е. на крестовину сверху устанавливаем диск. Это расходный материал, можно наделать несколько вставок, и по мере выгорания их, менять.
И так, как показали эксперименты, нет ничего лучшего быстрого и простого усовершенствования горелки, как применить разделительный диск.

И в завершении, работа горелки_80 со вставкой – крестовина, плюс диффузор из куска трубы 100 и дожигатель-рассекатель пирамидка. Подача топлива тонкая струйка (когда капли только-только соединились), подув от 7 до 60 процентов заполнения PWM.

 

Дополнение к моему последнему сообщению, почему я в горелке 50х25 при испытаниях, сразу же установил разделительный диск.
При большом поступлении отработки в камеру без вставки и максимальном наддуве, происходит выброс капель кипящего масла за пределы горелки. Неприятное явление - все вокруг в черных точках. Поэтому, разделительный диск, свою задачу выполняет – задерживая унос топлива.
При малых поступлениях масла в горелку, примерно в пределах 0.5-1 капля в секунду, и наддуве 1-4%PWM, в камере горелки появляется то наше заветное - синее пламя.

Моё мнение.
Данного типа пряможёговые горелки, могут обладать широким диапазоном вырабатываемой тепловой мощности. Удобно чистить, устанавливается практически в любую печь, есть возможность модифицировать горелку под различные задачи с различными вставками и дополнениями. Сама камера горелки очень медленно выгорает, по причине того, что она постоянно охлаждается подаваемым воздухом, одновременно его подогревая.
Когда я сварил горелку, для экспериментов, из метрового куска профильной трубы 50х25х2, то думал, что её хватит, только на пару тестов, а вот уже на ней сжег 30 литров отработки, а ей хоть бы что. Вставки, конечно же, прогорают хорошо, даже из нержи, особенно с эмульсией.

Из моих наработок, понравилась двойная воздушная камера, что позволяет дольше задержать подводимый кислород, для лучшего его прогрева. Это заметно, при выводе горелки на большую мощность, когда топлива и воздуха поступает много.

Другое “новшество”, это вместо радиальных отверстий, применял мини щели, которые гораздо проще делать, чем сверлить дырки. Для этого, на УШМ устанавливал отрезной диск 0.8-1.2мм и прорезал тангенциально щели, в куске трубы, будущей камеры горелки. Я делал, две щели, друг против друга, на высоту половины горелки (надо поменьше). Намного лучше закручивается поток, чем при отверстиях, так как мне было очень тяжело сверлить тонким сверлом, тангенциально.

 

Продолжаю дополнение к моему сообщению, сейчас на счет пирамидки рассекателя – дожигателя.
Мне пришлось её оперативно сварить, для показательного эксперимента, из остатков перфорированного железного листа, так как изначально планировал готовый покупной дожигатель, от туристической насадки из нержавейки, на газовую плитку, для инфракрасного нагрева и обогрева.

Дело в том, что отработка такая агрессивная, что китайский ИК обогреватель, буквально за несколько часов прогорел, хотя результат был очень хороший. Он идеально насаживался на мою горелку из 80_ки.

Также, в эксперименты не попал самодельный дожигатель с сотовой структурой из нержавейки, по причине того, что у него надо увеличить количество сот в 2-3 раза, хотя он работает и так, но не эффективно.

Очень хорошие результаты, в качестве дожигателя, показала керамика с сотовой структурой, которую я брал от туристического ИК обогревателя на жидком топливе.
Данную керамику можно купить готовую и различных размеров.

У меня вопрос к специалистам, есть светлая керамика с сотовой структурой и темно-серая керамика.
Пишут, что темно-серая керамика имеет ещё функцию катализатора. На изломах, эта ячеистая керамика белая. Т.е. на неё напыляют платиновый порошок?

 

Нашел ещё свои старые записи о подобных горелках - Циклон_80, экспериментальная модель которой была собрана и испытана пару лет назад.

Так выглядело сопло(пережим) после нескольких часов работы.

Почему Циклон_80, а потому, что камера сварена из трубы 80_ки, и данная горелка, является уменьшенной моделью горизонтальной циклонной предтопки.
Размеры взяты из книги Хзмалян Д.М.Каган Я.А. Теория горения и топочные устройства, стр.467, и книги Кнорре Г.Ф. Теория Топочных процессов.
В данной горелке, я сделал две щели, прорезанные тангенциально и друг против друга, а в классической одна. После испытания, пришел к выводу, что хватит и одной.
Подвод воздуха в циклон_80 осуществляет центробежный вентилятор BFB1012VH, 12V/2.7А, через профильную трубу 60х40, которая идеально подходит для данного вентилятора, далее диффузор для увеличения давления потока, и далее соединение с воздушным кожухом из 125_ки, воздух делая оборот поступает во вторую камеру из 100_ки, короче, сделал две воздушные камеры.
После сборки, горелка была покрашена термостойкой черной эмалью KUDO(?)
“Полевые” испытания Циклон_80 показали её полную работоспособность.
К большому сожалению, испытания и её работу не было возможности зафиксировать.
Недостаток такой горелки – неудобно её чистить, надо делать разборную конструкцию.

 

Здравствуйте...Сегодня сварил корпус горелки...Высота 9см...диаметр внешний 219мм...подача воздуха улитка ВАЗ 2108...возможность подачи первичного воздуха через шаровый кран..Надо делать внутреннюю часть горелки...она из 159 трубы....подскажите как и где насверлить отверстия и какого диаметра...? При условии использования калильного диска...

Планировал болгаркой нарезать по верху внутренней трубы на 1см выше места установки калильного диска прорези под углом против часовой стрелки ,через каждый 1 см толщиной прореза 1мм...и все...Ниже калильного диска подача только через подачу первички...которая регулируется...
Подскажите пожалуйста....

 

игорь42, ваша горелка похожа по размеру Q-Elektronik_5-15кВт, и можете сверлить по её аналогии.
Диаметром 1.5-2мм верхние ряды, а самый нижний ряд 4-5 отверстий примерно 3мм.
Если первичка будет регулируемая, то нижние ряды можно и большее количество просверлить.
Если вы хотите пряможёг, то не имеет смысла делать раздельную регулировку подачи воздуха, а если классику, с голубым пламенем, то глубину горелки желательно больше делать 120мм а не 90мм, и отверстия над диском 1-1.5мм.

Не советую, делать радиально подвод воздуховода, без диффузора.
Не правильно.

Правильно.

Или можно применить укороченный диффузор.

Я подвожу тангенциально, лучше прогревается воздух.

 

У меня тоже сделано тангенциально....Подача первички сделана через канал подачи масла....труба 15мм внутренний ,железо, отдельно от канала подачи воздуха...но воздух тоже от улитки 2108...регулируемый..но могу еще просверлить отверстия в горелке, но они не будут отдельно регулироваться...Сколько и какого диаметра добавить и на какой высоте от дна чаши сделать?. ...в канал вставлена 10-12 мм медная трубка....которая заходит ок 3см от дна горелки...Высота горелки ограничена высотой поддувала котла...
Очень интересует величина и расположение отверстий и щелей на горелке ,при моих условиях...И какой диаметр калильного диска делать при внутреннем диаметре горелки 159мм...и на сколько его опустить от верха горелки...Спасибо...

 

игорь42, вот варианты разверток для сверловки вашей горелки. Третий и четвертый лучше. Самый ходовой, первый и второй – меньше сверлить.

Какой вы выбираете?

Для капельной подачи масла в горелку, желательно делать коаксиальную трубку, от закоксовывания её выхода. Я, например, делаю наружный кожух, из профильной трубы 20х20мм, а маслоподатчик из 10-12мм трубки, или как делают поляки.

 

При длительной эксплуатации, данного типа горелки (укороченные турки), их изготавливают в виде разборной конструкции.
Сменным делают:
- камеру сгорания, выполненную из жаростойкой стали;
- испаритель, изготовленный из кислото-жаростойкой нержавеющей стали;
- коаксиальную трубку, подачи первички и масла.

 

Спасибо за сверловки....какими диаметрами и в каком количестве делать отверстия для 159 трубы горелки и на каком расстоянии от верха маленькие отверстия... и на каком от испарителя внизу?
Я для облегчения планировал делать запилы болгаркой по верху тангенциально до калильного диска...высота запилов ок 1см...толщина 1мм...через каждый сантиметр....Как думаете будет норм? Завтра выложу фото того что уже сделал...

 

игорь42, еще раз спрашиваю, какую горелку вы хотите получить, пряможёг или классику(я их называю конфорки)?
Посмотри видео работы “конфорки”, например у ferri605.
Чтобы правильно работал разделительный диск, он должен правильно располагаться под микросоплами и должно быть оптимально подобранное расстояние от отверстий до диска. Отверстия сверлятся РАДИАЛЬНО.

В пиролизной зоне, т.е. под диском, отверстия сверлятся тангенциально. Воздуха туда должно поступать в малом количестве, примерно 15% от общей подачи. Идеально, если в пиролизной зоне подача воздуха, через камеру и через коаксиальную трубку, будет регулироваться.
На видео у ferri605, очень хорошо виден эффект эжекции, где ВВ и часть пламени засасываются через центральное отверстие разделительного диска.

Микросопла сверлить под углом в ручную, тяжко, на заводе без проблем, делается заготовка и под пресс. Поэтому, сопла сверлятся радиально под 90 градусов.
У разделительного диска кромка закругляется или стачивается под углом. Диск устанавливается на перфорированный цилиндр или крестовину “ласточкин хвост”


Для сверловки сопел, выбираем сверло от 1.5 до 2.5мм, например 2мм.
Определяем длину окружности, которая равна π х D = 3.14 х 159 = 499.5мм, округляем до 500мм.
Принимаем такую схему сверловки, через два, и соответственно получаем расстояние между отверстиями 2х3=6мм.
Длину окружности делим на 6, получаем 83.3 отверстий. Округляем до 83 отверстий диаметром 2мм, которые надо просверлить через каждые 6 мм.
Для сверловки, надо сделать шаблон из бумаги, который рисуется, например, в Word’е, или карандашом.

 

Повторюсь, я делал горелку пряможёг, из трубы 80-ки, где и применял, щелевидное сопло.
Тангенциально, прорезал диском 1.2 до половины камеры, две щели, друг против друга.

Мне хватило два сопла, т.к. резал вручную, и прорезь стала почти 2 мм. Если делать на станке, будет лучше.
В данном случае, разделительный диск работает только как прижим и дожигатель, и настраивать его практически не надо.

Крестовина “ласточкин хвост”, делается из двух одинаковых заготовок, только прорези разные, чтобы вставить один в другой.


Я уже говорил, что пряможёг обладает более большим диапазоном регулирования тепловой мощности, но печка, должна иметь соответствующий объем и др. условия для дожига газов.

 

Сегодня запустил горелку в режиме от 1 до 2 литров отработке....Сделал пряможег...Насверлил радиально 50 отверстий на 2 мм в верху....9 отверстий внизу над чашей....под углом и 4 радиально....4мм...Горелка съемная, можно добавлять или заваривать отверстия...
Горелка работает хорошо...бездымно...Пламя яркое ,крутиться от тангенсиальных отверстий...дыма вообще нет...Поставил диск...на 5мм ниже отверстий вверху...нагревается до красна...но просвет по кругу от диска до стенок горелки великоват 2,5см...Завтра выложу фото и видео...Пока есть фото только корпуса горелки Сделана для вставки в поддувало твердотопливного котла...

 

игорь42, поздравляю.

В последнем сообщении, я допустил ошибку, не прижим, а пережим.

Да, действительно, надо “поиграться” с различными вставками, чтобы горелка оптимально работала. Когда проводил эксперименты, то применял, то, что под руку попадалось, и ведь “работало”.
Разделительный диск, для пряможёга, может быть любой формы, более или менее симметричной, хоть квадратная пластина, или старая велосипедная звездочка, или фланцы, или шайбы, или тормозные диски, или трубная заглушка и т.д., это расходный материал.
Да, да, трубная заглушка(чашка) тоже замечательно “работает”, вы только подбираете её установку по высоте в камере, а затем делаете для неё подставку. Так что, пробуйте, экспериментируйте и будет вам тепло, не забывая о выполнении и соблюдении ПТБ.

игорь42, а какую вы сделали подставку под свой разделительный диск? Она тоже играет свою роль.

Есть несколько рекомендаций, по сверловке отверстий: по количеству снизу меньше, сверху больше; диаметр меньше, но больше насверливать – лучше перемешивается, равномерно и соответственно лучше сгорает. Воздух, проходя через маленькие отверстия лучше прогревается, соответственно оптимально идет процесс горения. Перебарщивать тоже не надо.

Настройка, размещения разделительного диска, проводится следующим образом:
- на выбранном диске делаете зацеп для его удержания вручную или спец. станком – п образная рама со шпилькой М6-М8 посредине;
- горелка прогревается до рабочего состояния и переводится в режим, выше средней мощности;
- плавно вводится диск в камеру горелки, до оптимального процесса горения, слишком сильно опускать не надо;
- запоминаем или отмечаем, на какой высоте будет диск;
- изготавливаем подставку, которую тоже можно сварить из отходов производства;
- для центровки диска в горелке, навариваем по краю её 3-4 симметрирующие вставочки.

Не переживайте, это к лучшему, для более тонкой настройки вашей горелки.
Когда у вас будут очередные испытания, разложите на свой диск, симметрично, различные обрезки металла, для уменьшения площади и подберите оптимальный размер, а затем уже изготовите или найдете себе нужный диск.