Печь на всем (на диз.топливе, на дровах, на мусоре, на опилках, на отработке)! Р2Д2

Думаю, что если оставить диаметр дымохода, как у меня 160мм х5-6м., то все размеры дожигающей трубы остаются прежними. В варианте на отработке я специально сформировал камеру дожига, для большого диаметра печки, отверстия в дожигателе находятся между разделительным диском, через зазор которого поступают пары топлива и перфорированным диском, поэтому факела формируются в этом зазоре и направлены к стенкам печи, а не вверх. Единственное условие - нужно как-то сделать конусный или радиусный низ печи, куда поступает отработка, зеркало диаметром 630мм, это перебор, регулируя уровень нужно чтоб регулировалась площадь испарения топлива.
После розжига в варианте отработки и всегда в варианте "Стропува" нижний лючек должен быть закрыт, в варианте на отработке заливная горловина тоже не должна быть источником дополнительного воздуха в первичную камеру.

Увеличить наружный диаметр разделительного диска, колосниковой решетки и поршня от "Стропува", сохранив заданные мной зазоры труда не составит. Высота конструкции то же не критичная величина, 850 или 1000 или 1300, разницы нет.

Отдельно расскажу о лючках: они должны быть герметичны и подпружинены, потому что работают как взрывные клапаны.

Я их делал так: отрезаю кольцо от трубы подходящего диаметра, торцую в токарном станке, привариваю сбоку мет. цилиндр (диам. 22, выс. 20мм.) с отверстием под ось (10мм) и протачиваю этот торец вместе с приваренной деталью в станке, если теперь вставить болт и прижать заслонку пружиной (у меня конусные пружинки от крепления катализатора ВАЗ), заслонка идеально прилегает к плоскости.

Желаю удачи в изготовлении печки, надеюсь увидеть ее здесь.

 

Спасибо за ответ. Вроде я понял куда плыть.
Будем работать.

 

Несколько раз смотрел фотки - так и не понял из чего сделан перфорированный диск??
Похоже на какую-то спецсталь... Или это простая ржавая железяка, просто ракурс такой получился?

 

Горячекатанный лист с3, толщ. 1,5 мм., это он такой от рождения, оксидная пленка отлично защищает от жары.

 

remix59, у меня такой вопрос, может ли твоя печка работать на резине (старых покрышках) или их частичном добавлении?

 

На резине делайте пиролизный котёл, иначе чревато последствиями и потушить будет трудновато. Я в свою буржуйку с бочки 300л потихоньку оплётку кабелей запихивал, ничего - съела всё, главное - не переборщить и обязательно вперемешку с опилками.

 

Горение можно регулировать подачей воздуха с помощью заслонок, или вообще прекратить подачу и резина погаснет без кислорода.

 

Сжигать резину надо без воздуха, а не регулировать заслонками. Без доступа воздуха она должна при высокой температуре разложиться на летучие фракции (газ и пары) и сажу (углерод). Газы надо дожигать отдельно, а сажу потом постепенно вместе с остальным мусором.

 

На фотках на паранит похож. Мне когда то попадались поковки из нержавейки (сорт не знаю), цвет окислов такой же был.

 

Резина в перемешку с разным мусором отлично горит, а одна резина, особенно, догруженная в горячую печку сильно коптит,
и печь идет в разнос, дым идет отовсюду, а тепла нет, при попытке усмирить горение прикрытием заслонок на поддувале и дымоходе резина сначала тухнет, а потом происходит такой "бум", что соседи прибегают и мужики с улицы, так, что с покрышками нужно думать, что нибудь другое, специальное. Мне кажется проблема совсем не простая, иначе покрышки не валялись бы повсюду.

 

Да есть уже установки, перегоняющие покрышки на газ +жидкие фракции+ сажа и корд. Там нагревом без воздуха покрышка разлагается и сначала выделяет газы, а потом всё остальное по мере разложения. Главное мусор или опилки при сжигании дают температуру и не дают свободно двигаться воздуху .

 

Покрышки - интересно, сам когда-то начинал рисовать пиролизную печь на покрышке, только с освоением отработки- забросил...
ПС. Было желание, чтобы печь в виде "шайбы"- открыл, покрышку от жигулей к примеру положил, закрыл, она там чуть не день горит и греет...
remix59, по поводу валяющихся повсюду покрышек: для многих и греться отработкой это басни, когда я говорю, что могу в своем, практически не утепленном гараже, отработкой натопить за 2-3 часа до +30 мне в 90% случаев не верят... а как увидят мой "реактор" - стоят с открытым ртом и дико удивляются

 

Как говорил один мембер: "Нельзя победить народ, который ест макароны с хлебом...".

 

Наконец собрал и испытал систему питания печки для работы на отработке.
Система состоит из моторедуктора стеклоочистителя ВАЗ, маслонасоса ВАЗ, автомобильного реле на 12 в., самодельного поплавкового устройства с контактами и помехоподавляющего фильтра на электролитическом конденсаторе, он подавляет дребезг контактов поплавкового устройства.
Система работает так: Включаем питание, масло из емкости накачивается в печь, при достижении установленного уровня, поплавковое устр-во размыкает питание, маслонасос останавливается. Разжигаем печь. По мере понижения уровня топлива контакты на поплавке замыкаются, маслонасос подает новую порцию топлив в печь.
Сейчас система настроена так, что насос работает 1-2 сек. с паузой 5-8 сек.
В случае погасания печи, система накачав установленный уровень остановится.
В случае пропадания питания, печь потухнет израсходовав топливо.
В случае перебоев питания, система может работать от АКБ.
В случае засорения подающей магистрали система остановится, печь погаснет.
Остался один не автоматизированный момент- при окончании топлива в емкости, насос начинает работать постоянно.

 

Разобрался с сжиганием мусора (картон, пластик, резина и т.д.) - заполняю плотно печь слоями мусора в перемешку, поджигаю в варианте длительного горения "Стропува", регулирую заслонкой, получаю 2-а часа ровного горения, без эффектов "ведра бензина".

 

Еще один поплавковый датчик в основную емкость. Контакты (нормально замкнутые) последовательно с катушкой реле. При опускании поплавка до определенного уровня контакты размыкаются, обесточивают катушку.

 

Да так и хочу сделать, сначала нужно подобрать емкость подходящую в замен ведра. Конструктив можно такой - поплавок в свободном плавании на синтетической нитке, пара контактов, на размыкание, от любой релюшки, на уровне редуктора стеклоочистителя.

Печь горела всю ночь, на улице -25, в боксе +17, расход, чуть больше 1-го литра.
Больше всего достает дребезг контактов поплавка, реле щелкает и дробит. Электронщики, кто знает как справиться с проблемой?
Поплавок очень чуствителен, контакты на нем размыкаются на какую то сотку, при замыкании сильный дребезг, применить микровыключатель вряд ли можно, у него сущуствует усилие срабатывания, для поплавка ощутимое, поставить геркон и магнит? Не знаю, как точно будут выполняться настройки.

 

remix59, нужно последовательно с контактами поставить резистор (может быть, несколько десятков, а то и сотен Ом - подобрать экспериментально по надежному срабатыванию реле от источника питания через этот резистор), а емкость конденсатора увеличить до 1000 - 5000 мкФ (электролитический конденсатор на 16-25 В, тоже подобрать экспериментально, чтобы заряда хватало на несколько секунд удержания реле. Но все равно открытый контакт - это ненадежно. Будет засираться маслом и грязью.
Геркон и магнит - нормальный вариант. Можно взять готовый поплавковый датчик омывателя от ВАЗ 2110. А если надо точно регулировать уровень - трубку с герконом сделать регулируемой по высоте. За счет зоны нечувствительности такого датчика соответственно в бачке образуются два уровня топлива - максимальный, при котором насос отключается, и минимальный при котором включается. Дребезга уж точно не будет.

 

Не все так просто, конденсатор поставленный, как на схеме работает, как временная задержка отключения реле, но без последовательного резистора, искрение на контактах увеличилось в разы, к тому же вопрос по вольтажу конденсатора, при размыкании цепи катушки напряжение самоиндукции может быть и 100 в., осциллограф не цеплял, предполагаю. Ставил не полярный на 1000в., какой попал в руки.
Стакан расположен в 30-и см от печки и датчик от омывателя скорее всего не подойдет по температуре, лучше может подойти герконовый датчик уровня масла 2110, но у геркона то же может происходить дребезг, при очень медленном возрастании магнитного поля.
Вопрос решила бы схемка с триггером или парой инверторов на микросхеме, но хочется простых решений.
Пока перенастроил поплавок, заменил контакты с алюминиевых на латунные, теперь работает с паузой 2-3 мин., временем работы 5-6 сек., уже лучше, дребезг меньше, буду думать.

 

С маленькой емкостью при коммутации получается колебательный процесс с высокой частотой. Поэтому и контакты горят. Эффекта от конденсатора не будет. Если емкость большая - период зарядки разрядки тоже большой. Только нужно ограничить ток зарядки конденсатора от источника с помощью резистора. Получается простейший интегрирующий фильтр.

Да и выброс самоиндукции для конденсатора не страшен. Энергия выброса небольшая, конденсатор его "проглотит" даже не заметит. А с резистором и конденсатором кроме задержки на отключение(пока емкость разрядится) будет так же задержка и на включение. Пока емкость зарядится до напряжения срабатывания реле. Так что пробуй, все будет нормально.
А у геркона дребезга практически не бывает. Контакты являются так же и магнитной системой геркона, которая имеет приличный гистерезис. Т.е. магнитный поток удержания в разы меньше магнитного потока срабатывания.

PS: Сейчас включил паяльник, взял релюху автомобильную обыкновенную на 4 контакта, электролит 4700 мкФ х25В. Резистор с которым уверенно срабатывает получился около 80 Ом. Для надежности взял 68 Ом. Время срабатывания получилось примерно 1 секунда, а время отпускания - около 5-6 секунд. Пока конденсатор поддерживает реле во включенном состоянии, с контактами хоть что делай, хоть пляши - ничего не будет.